Malaysia: "George Town" verzaubert Besucher
So., 09. Apr. 2023
Malaysia — Die meisten Reisenden kennen Malaysia wegen der Strände von Langkawi, der kultigen Zwillingstürme von Kuala Lumpur oder der Regenwälder von Borneo.
Doch die koloniale Hafenstadt George Town auf der Insel Penang, die der Westküste der malaiischen Halbinsel vorgelagert ist, hat einen ganz eigenen Zauber.
Der Kern der Stadt — etwa 2,5 Quadratkilometer verwinkelte Gassen mit zwei- und dreistöckigen Reihenhäusern, die gleichzeitig als Schaufenster dienen und von den Einheimischen als “Shophouses” bezeichnet werden — gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.
Der Eintrag beschreibt George Town als “ein einzigartiges architektonisches und kulturelles Stadtbild, das in Ost- und Südostasien seinesgleichen sucht”, ein Produkt von 500 Jahren Handel und Austausch zwischen Ost und West.
Die Insel wurde 1786 von den Briten annektiert und florierte als Handelszentrum.
Chinesische und indische Einwanderer vermischten sich mit der einheimischen malaiischen Bevölkerung und bildeten eine lebendige Gemeinschaft, in der Englisch die Lingua franca war (und immer noch ist).
Die Stadt wurde vor vielen Jahrzehnten von Häfen wie Singapur wirtschaftlich in den Schatten gestellt, aber die Penangites, wie sie sich selbst nennen, sind nach wie vor eine erfinderische, multikulturelle Gemeinschaft und im Allgemeinen sehr stolz auf ihre Stadt.
Für Besucher ist es ein Vergnügen, durch die engen Gassen zu schlendern und dabei auf eine weitere wunderbar fotogene Fassade zu stoßen, die in einer Mischung aus zarten Pastelltönen, roten oder schwarzen Holztüren mit Lamellen und kunstvoll geschnitzten goldenen Intarsien gestaltet ist.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass eine dieser Türen zu einer perfekten Tasse Kaffee führt.
Oder zu einem Teller gebratener Nudeln.
Oder zu einem Ein-Stern-Michelin-Restaurant, das Nyonya-Küche serviert, eine Mischung aus chinesischer, malaiischer und indonesischer Küche, die der Michelin-Führer als “eine berauschende Kombination aus allem, was würzig, scharf, kräuterig und aromatisch ist” bezeichnet.
Einige der Geschäftshäuser haben perfekt restaurierte Gipsgesimse, die in frischem Rosa, Babyblau oder Butterblumengelb schimmern.
Aber dies ist keine Filmkulisse: Der Nachbar der versteckten Tür, die zu einem Nachtclub führt, könnte eine Garage sein, in der das Klirren von Werkzeugen und das Hämmern von Karosserien zu hören ist. Trotz seines versteckten Charmes ist George Town immer noch laut und lebendig.
Restaurierte Herrenhäuser
Zurück im Prestige ist die Führung vorbei, und ich stehe draußen und betrachte die strahlend weißen Stuckwände, die schwarzen Metallgeländer der Balkone und die anmutigen Kolonnaden, die den großen Eingang flankieren.
Es ist kein Zufall, dass das Design die viktorianischen Merkmale der ursprünglichen Gebäude in der Umgebung aufgreift.
Obwohl das Prestige von Grund auf auf einem leeren Grundstück errichtet wurde, musste sich das äußere Design des Hotels an die bestehenden Gebäude der Stadt anpassen, um die strengen Vorschriften der Unesco zu erfüllen.
Die Inneneinrichtung ist jedoch eine andere Sache.
Abgesehen von magischen Elementen wie der Spiegeltäuschung, einer Rezeption und Betten, die zu schweben scheinen, hat sich das Prestige — wie die meisten neueren Hotels in George Town — im Inneren für ein schlichtes, modernes Design entschieden.
Für Besucher, die sich mehr als nur die historische Authentizität wünschen, gibt es in George Town eine Reihe von Boutique-Hotels, deren Besitzer sich die Mühe gemacht haben, die Innenräume so wiederherzustellen, wie sie in den Boomjahren der Stadt in der zweiten Hälfte des 19.
Der Großvater der restaurierten historischen Hotels in George Town ist das Cheong Fatt Tze Mansion, benannt nach dem wohlhabenden Kaufmann, der es Ende des 19.
Das Gebäude, das wegen seiner dominanten Farbgebung auch als Blue Mansion bekannt ist, bezaubert seine Besucher mit schattigen Innenhöfen, vergoldeten geschnitzten Holztüren und aus Schottland importierten gusseisernen Säulen.
Es verfügt über 18 Zimmer, bietet aber auch täglich Führungen für Gäste an, die woanders übernachten.
Hier wurde auch die berühmte Mahjong-Szene in dem Film Crazy Rich Asians gedreht.
Etwas weiter die Leith Street hinunter befindet sich das neuere Edison Hotel, ebenfalls ein ehemaliger Wohnsitz eines Tycoons.
Während sich das Blue Mansion durch Ecken, Schatten und azurblaue Farbtöne auszeichnet, haben sich die Restauratoren des Edison für ein weißes und hellgrünes Farbschema und eine luftigere Atmosphäre entschieden, bei der zarte gusseiserne Geländer und Innenhöfe, die die Sonne hereinlassen, im Vordergrund stehen.
Wie bei vielen Boutique-Hotels konzentrierten sich die Eigentümer vor allem darauf, die Gebäude selbst wieder in Form zu bringen, und bevorzugten bei der Einrichtung und Dekoration klare, moderne Linien und Armaturen.
Chris Ong, ein ehemaliger Investmentbanker, der in der Stadt vier historische Boutique-Hotels betreibt, verfolgte jedoch ein anderes Ziel: Er wollte alles in den Häusern so restaurieren, wie sie in ihrer Blütezeit vor einem Jahrhundert aussahen, bis hin zu den Vorhängen, Möbeln und Kronleuchtern.
Herr Ong kehrte zunächst nach George Town, seiner Heimatstadt, zurück, um seine kranke Mutter zu pflegen, nachdem er Jahrzehnte im Ausland verbracht hatte.
Sein erstes Projekt war die Restaurierung des Familienhauses, obwohl seine Mutter sich beharrlich weigerte, darin zu wohnen, ob umgebaut oder nicht.
Sie zog eine moderne Wohnung vor.
Er gehört in fünfter Generation zu den Peranakan, einer ethnischen Gruppe, deren Geschichte 600 Jahre zurückreicht, als männliche Einwanderer aus China einheimische malaiische Frauen heirateten.
Ihre multirassische Kultur florierte in Penang und anderen Handelshäfen der Region, darunter Malakka, Medan und Singapur.
Die Peranakan-Kultur — auch bekannt als Nyonya oder Baba — ist vor allem in zwei Bereichen berühmt: Essen und Design.
Das Vorzeigehotel von Herrn Ong, Seven Terraces, besticht durch seine Details.
Das Seven Terraces, das wie andere historische Häuser in George Town um einen luftigen Innenhof herum gebaut ist, hat nur 18 Zimmer, aber jedes einzelne ist ein Musterbeispiel für Peranakan-Design, mit Möbeln aus Schwarzholz und Perlmuttintarsien, kunstvoll geschnitzten Himmelbetten, bestickten Fußhockern und antiken Schränken in Rot und Gold.
Auch Gegenstände aus der persönlichen Sammlung von Herrn Ong, darunter reich bestickte Peranakan-Kleidung und Porzellangeschirr, schmücken die Räume.
Folgen Sie dem Duft der Kräuter
Zum Glück für die Besucher von George Town sind die unverwechselbaren Aromen der Peranakan-Küche ebenso liebevoll bewahrt worden wie die Architektur.
Das berühmteste Peranakan-Restaurant der Stadt ist zweifellos Auntie Gaik Lean’s Old School Eatery, das Ende 2022 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde.
Das Auntie Gaik Lean’s, das in einem Ladenlokal in der Bishop Street untergebracht ist, ist definitiv kein Feinschmeckerlokal.
Der Schwerpunkt liegt auf hausgemachten Nyonya-Gerichten, von denen die meisten den charakteristischen würzig-sauren Geschmack von Tamarinde aufweisen.
Es gibt auch einen Muskatnusssaft auf der Speisekarte für diejenigen, die nicht genug vom würzigen Nyonya-Kick des Restaurants bekommen können.
Die Penangiten sind berühmt für ihre unbändige Liebe zum Essen, eine Obsession, die natürlich auch starke Meinungen hervorruft.
Das bedeutet, dass jeder Penangit ein Lieblings-Peranakan-Restaurant hat, oder mehrere davon.
Herr Ong zum Beispiel nennt Baba Phang, Ceki und Winn’s Café als seine Lieblingsrestaurants für traditionelle Nyonya-Küche.
Das Gen, das seine Gerichte als innovativ malaysisch beschreibt, ist eine gute Adresse für abenteuerliche, aber dennoch sehr lokale Gerichte.
Das Restaurant bietet nur ein Festpreismenü für 450 Ringgit (etwa 3.480 Baht) pro Person für neun Gänge und vier Desserts.
In den Gerichten werden vor allem lokale Zutaten verwendet, von der zitrusartigen Bunga Kantan, der Ingwerblüte, bis hin zu einem Gewürz namens Buah Kulim, einer golfballgroßen Frucht, die nach Knoblauch duftet.
Es gibt auch Schokolade aus einheimischen Kakaoschoten und sogar “tropischen Kaviar” aus lokal gezüchteten Stören (wirklich).
Wenn Sie sich satt gegessen haben, können Sie zur Verdauung durch die engen Gassen der Stadt schlendern, wo Sie mit großer Wahrscheinlichkeit auf ein interessantes Café oder eine Galerie stoßen werden.
Auch die Bars sind in den letzten Jahren aufgeblüht, auch wenn es schwierig ist, einige davon durch Zufall zu finden.
Da sie das Modell der Speakeasy übernommen haben, sind sie oft nicht ausgeschildert oder haben nicht einmal Straßennummern.
Im Falle des Archipelago zum Beispiel liefert eine Internetsuche sogar ein Bild der unscheinbaren blauen Tür, die zu diesem entzückenden Versteck in der Armenian Street führt. (Ignorieren Sie die Vorhängeschlösser, mit denen die Tür gesichert zu sein scheint: Sie sind nur zur Schau.)
Eine andere Bar, das Mandarin in der Irving Street (Cocktails um 55 Ringgit, Mocktails um 40 Ringgit), ist ähnlich versteckt, obwohl sie tatsächlich eine Hausnummer an der Fassade hat.
Lim Yin Wei, der autodidaktische Mixologe und Besitzer, bevorzugt einen intuitiven Ansatz, anstatt sich auf die Klassiker zu verlassen.
Wer neu in die Lounge kommt, wird freundlich gefragt, was für einen Tag er hinter sich hat, und dann wird ihm ein passendes Stärkungsmittel versprochen.
Bei unserem Besuch erzählte meine Begleiterin, dass sie einen harten Tag hinter sich hatte.
Nach einem kurzen Intermezzo erschien der lächelnde Barmann mit einem grünlichen, zitrusartigen Gebräu, das mit Gurke, Thymian und essbaren Blüten dekoriert war.
Mein Begleiter fand es “magisch”.
Genau wie George Town.
